ペチュニアの育て方

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鉢植えの水やりは土が乾いてから
土が乾いていたら水をタップリとあげます。鉢やプランターの場合は鉢底から水がしみ出すくらいにあげてください。生育が早く、気温が高いとよく水を吸い上げます。水切れすると生育が鈍くなるので注意。ただし土が長期間濡れていると根腐れすることがありますので土が濡れているようなら水はやらないでください。

庭植えの水やり
土が濡れている間は水をやらないようにします。庭植えでも水やりは必要です。特に夏は庭植えでも水切れして萎れてしまいます。４月５月は晴れたら水やり、梅雨の間は水やり不要。梅雨明け以降は庭植えでも朝夕の二回、しっかりと水をやります。
水やりが面倒ならば自動水やりタイマーとホースでの水やりを検討します（熱射病対策にもなる）。
梅雨には注意
ペチュニアは育てやすく、丈夫なのですが、梅雨・長雨に過湿で傷みがちになりますので、もしも鉢植えで管理しているのでしたら、軒下に移動させたほうがいいです（枯れる訳じゃないのですが、あまりに長い雨に晒されると腐ってしまうことが…）。
逆に梅雨が終わって夏になると水分の蒸発が早いので、朝と夕方の二回、しっかりと水をやってください。

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花に水を掛けないようにしましょう
花に水が掛かると花が傷んでしぼみますので、土にそそぐようにして花に水が掛からないように水をやると良いです。ですが水やりで傷む以上の勢いで毎日咲き乱れますので、気にせず上からバシャーっと水をやってもかまいません。

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肥料を必ず追加してください
花が咲いている期間は１週間に一回、液肥をあげてください。ペチュニアは、とにかく咲き続けるので肥料が切れると途端に花が止まります。植え付けのときの培養土にも肥料は入っていますが不足します。肥料はリン・窒素・カリがバランスよく入っているものを使います。窒素に偏っていると花が咲きません。

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植え付け時期
ペチュニアの苗の植え付け時期は４月から６月７月あたり。４月は植え付けできるが、霜にあたると一発で枯れる。４月は地域によっては霜が降りるし、年によっても霜が降りる（霜が降りるような気温でも枯れる）。無難なのは５月以降の植え付け。

用土
一般的な培養土でもいいし、ペチュニアの専用の土というのもあります。これらで植えるのが簡単で安上がりです。自作する場合は赤玉土６腐葉土４に緩効性化成肥料を混ぜたものを使います。

連作障害に注意
ナス科の植物（ナス・トマト・カリブラコアなどなど）は連作障害が起こります。去年、ペチュニアを含むナス科の植物を植えた場所にペチュニアを植えたり、同様にナス科の植物を植えたプランターの土を去年のままに苗を植えると、連作障害を起こして成長が阻害されます。
新しい土で植えるか、庭植えする場合は別の植物を一年ごとに交互で植えるなどして連作障害を避けてください。
鉢植えやプランターまで変える必要はありませんよ。土だけです。

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高いブランド苗がオススメ
８０円前後の安い苗より３００円以上の苗を植えた方が、大きく成長します。その差は歴然。同じペチュニアとは思えないくらいです。ガーデニングの熟練者ほどその違いを知っているので、高いブランド苗を買います。これはペチュニアに限らず他の植物でもです。同時期の花材のインパチェンスのブランド苗もオススメです。

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大きめの鉢に植え替えましょう
植え替えは大抵の植物は「一回り大きな鉢に」植え替えるというのが基本ですが、ペチュニアの苗は4月5月の時点でポットに対して三回りくらい大きな鉢、それも少し背の高い鉢がおすすめです。大きな鉢を使うのは生育旺盛ですぐにわーっと大きく広がりあっという間にはみ出すほど成長するからです。少し背の高い鉢を使うのは、成長しすぎて鉢のふちからはみ出た枝葉が少し垂れ下がってくるからです。植え替え直後に大きな鉢の中央にちょこんとおさまった一株のペチュニアがあっという間に鉢からはみ出るほど大きく生育し山盛りの花を毎日咲かせる様は見ものです。

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植え付け時期
無難なのは５月以降。多少遅くてもペチュニアは生育が早いので気にしないでもいい。４月でも植え付けは可能だが、地域によって・年によっては霜が降りることがあって、霜が降りると枯れる。鉢植えだと移動させられるが、庭植えだと移動できないので霜が来るなら霜よけをする。
用土
庭の土に腐葉土・堆肥を３割ほど混ぜ、緩効性化成肥料を足して、苦土石灰で中和します。苦土石灰の「苦土」はマグネシウムのことで、マグネシウムは葉緑素生成に必要で、マグネシウムが不足すると葉っぱが黄色くなります。
もしくは一般的な培養土や専用の土で植え付けをします。
庭への植え付け
３０cmほどの深さの穴をほって、そこに苦土石灰を混ぜます。苦土石灰は化学反応をすると熱を持つので、反応が終わってから他のものを混ぜます。苦土石灰を混ぜてから二週間後に、その土に腐葉土か堆肥を３割ほど混ぜて、肥料を混ぜます。
あとは、苗を植え付けします。苗は少しほぐしたほうが根が広がりやすいです。株同士は30cm空けます。ペチュニアは基本的に「這う」ものです。立ち性のものありますし、コンモリしやすい品種もあるんですが、それでも「這う」ものなので庭の配置としては手前に植え付けるようにします。

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秋に種をまいて、発芽させて春に苗を植えるか、春に撒いて、そのまま普通に苗にする。
発芽温度は２０度から２５度。秋（９月１０月）か春（４月５月）に気温がそのくらいになったら、ポットや育苗箱に撒いて発芽させる。種をまいて、土をうっすらかぶせるか、全く被せない。明るさを感じないと種子は発芽しないので、土を深くかぶせると発芽しない。明るい日陰で乾燥しないように管理すると、一週間で発芽する。水やりは霧吹きでやるか、ジョウロの出るところを植え向きにして水の勢いを殺してかけるようにする。発芽後は１５度から２０度を維持して、半日陰で管理する。
用土は赤玉土小粒単用でもいい。種まき用の用土もあるのでそれでも。酸度調整済みのピートモスなら乾燥対策になり、水やりが楽になる。セルトレーでも。

こぼれダネでも
ペチュニアは種子が出来づらい品種が多いのですが、そういう品種でも出来づらいだけで種子はできます。種子がこぼれて、翌年の春に発芽して芽を出すことがあります。ただし、ブランド苗の場合は親の性質を受け継いでいるとは限らないです。

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とにかく日光を好みますので、日当りのいい場所に植えてください。半日陰でも生育はしますが、花つきは悪くなります。
夏の暑さにも強い
他の植物に比べると夏の暑さにも強いです。真夏であっても日光に当てていてもそれで枯れることはありません。ですが３５度を超えたあたりから花が開花しなくなり、生育も止まり、元気が無くなります。気温の上昇と共に水切れも起きやすくなるので、あまりに水切れするようであれば、真夏は半日陰に移動させます。

本来は多年草ですが一年草扱い
ペチュニアは本来多年草なので、冬越しも出来ないわけでは無いのですが、日光を必要としながら、寒さに非常に弱いために相当な気遣いが必要です。それより翌年新しい苗を買ったほうが楽です。普通は一年草扱いです。

台風という意外な敵
台風で花や葉っぱがボロボロになることがある。が、復活が早いので多少のことは気にしない。ただ、大輪系の花びらがビリビリに破れて凹む。

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2018年の夏の猛暑によって暑さに強いとされるペチュニアでも、水切れを起こして枯れやすくなっています。品種改良での品質の向上を温暖化が追い越しています。
置き場・地域によっては朝・夕に水やりをしても追いつかないことが増えています。水やりの頻度を増やすか、自動水やりを検討するか、ペチュニアではなくポーチュラカ（非常に乾燥に強い）を植えるか、夏のガーデニングは避けて多肉植物や観葉植物を室内で育てるようにします。

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摘芯すると株が大きく育ちます
ペチュニアの芽の最初を摘んでやると、脇芽が出て、株が大きくなって花が増えます。これを摘芯といいます。アサガオやその他の植物でも、有効な手法です。

切り戻しもしましょう
ある程度花が咲いて、一段落したら、株全体を半分か三分の一に切り戻しをすることで、更に株が大きくなります。梅雨前に蒸れ対策を兼ねて、切り戻すと良いです。生育旺盛な植物なので、思い切ってバシバシ切っていって大丈夫です。

中心がハゲてませんか？
株の中心部がハゲてませんか？？ペチュニアは放置しておくと徐々に中心部に葉っぱや花が少なくなって、何だかカッパ禿げのようになります。これを防ぐのにも摘芯・切り戻しです。摘芯すると全体がコンモリと仕上がります。種類によってはハゲにくいものもあります。

花がら摘み
ペチュニアの花はいったん咲き終わるとベシャーっとしぼみ、葉に貼りついてしまいます。葉の光合成に邪魔なばかりか、不潔です。咲き終わったらとにかくこまめに花がら（咲き終わった花の部分）を摘みとって捨てましょう。

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ベトベトする
ペチュニアはベトベトの液を出して害虫避けをしている。なのでアブラムシが発生しにくい。そのかわり、ペチュニアってベトベトするんですよね。カリブラコアにはベトベトがない、そのかわりにペチュニアよりは害虫が発生しやすい。
うどんこ病
葉っぱに白い粉がふく。害虫は上記のベトベトで発生しにくいが、ウドンコ病は発生する。原因はカビ。カビの菌は土の中に常在しているので感染を防ぐことは出来ない。乾燥すると発生するが、ペチュニアの場合、弱っているときに発生する。梅雨時期に軒下で管理していると、乾燥＋日光不足でうどんこ病が発生しやすい。ウドンコ病が発生したら、対応する薬剤を撒けば回復する。病変部分が多すぎるならば病変部分を切除して薬剤を散布する。ウドンコ病はペチュニアが健康であれば、自然と消えてしまいます。
ハダニ
ハダニは葉っぱから汁を吸う。発生すると葉っぱにカスリが入り、徐々に弱って枯れる。小さな虫なのでパッと見には発生の有無が分からない。ハダニはクモの仲間で糸を吐く。葉っぱや芽に白い糸が絡んでいたらハダニの発生を疑う。糸が見えるくらいならば、結構な発生量になっている。ハダニが発生したら対応する薬剤を散布する。乾燥すると発生しやすいので、水やりのときに葉っぱに水をかけることで予防できる。

アブラムシ
アブラムシは茎や葉っぱや新芽から汁を吸う小さな虫。一度発生すると一気に増える。特に新芽の汁を吸い、新芽の成長が止まる。発生したら即、薬剤を散布する。もしくは前もってオルトランなどを散布する。アブラムシはどうにも発生する。

エカキムシ
エカキムシはハモグリバエの幼虫の通称。葉っぱの中に卵を産み付け、幼虫になると葉っぱの中を食べまわる。すると食べた部分の色が薄くなり、葉っぱに絵を描いているように見える。この線の最後のところに幼虫がいるので、指で潰す。少量なら問題ないが、大量に発生すると徐々に弱って枯れる。ベニカファインスプレーを散布する。

ペチュニアは光化学スモッグに弱い
都市部でペチュニアを育てている人で、葉っぱに異変がある場合は光化学スモッグも疑う。

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花が咲かない
花が一切咲かないというのはほぼない。よほど病害虫が発生しているか、致命的な要因があったと思われる（日光不足・連作障害・根詰まり）。花が咲きづらい原因は、日光不足・肥料不足・根詰まり・病害虫。これらの原因がないのに咲かないならば摘芯して脇芽を出させればよく開花する。種苗会社のサンプル画像のように咲かせるには肥料が足りない、とも。あれと比べてはいけない。
葉っぱが黄色くなる
日光が当たらない株元に近い葉っぱは黄色くなるし、古い葉っぱは落ちていくもの。これは生理現象で問題はない。あまりに生育が良すぎてマグネシウムが足りなくなっても発生する。マグネシウムは葉緑素生成に必要で不足すると、ツル先の葉っぱは青くても株元の葉っぱは黄色くなる。とくに生育が早くなる高温時期に発生しやすい。苦土石灰をやれば回復する。

中央がハゲる
ペチュニアはツル性で、ニョキニョキ伸びた結果、株元は禿げる。ペチュニアの本来の性質から考えればこれが本来。品種改良されたものはなりにくいが、それでも「なりにくい」だけで、剪定して脇芽を出させてコンモリになるようにしてやらないといけない。

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ペチュニアはブラジル先住民の言葉で「タバコ」を意味します。これはナス科のタバコ属に似ているためではないかと言われています。
南アメリカ原産で１７６７年にウルグアイからフランスへと渡ってからはヨーロッパで品種改良が繰り返され、大輪から小輪まで多種のペチュニアが品種改良により生まれました。
日本にはアサガオに似ていることから「ツクバネアサガオ」と呼ばれて入ってきたものの、当時は日本の気候に合っていなかったためにイマイチ人気が出ませんでした。
ところがサントリーが日本の気候に適した品種「サフィニア」を開発したところ人気が高まった。日本においてもっとも品種改良の競争の激しい種類です。