ミニバラ栽培の詳細版…年間の作業など含めた上級者向け

●地域と品種によりますが、真夏の暑さと直射日光に弱い場合があります。弱い場合はスダレなどで遮光するか、半日陰で風通しのいい場所に移動させてください。

●土を落とす植え替えは12月から2月にするが、これも寒さに慣らして健康になってからじゃないと失敗することがある。大体、温室育ちじゃ休眠していないから冬でも植え替えに適していない。

●用土は上記の植え付けようの用土でもいいが、種蒔用土もある。種蒔用土は殺菌されていて種蒔に適している。
●種が何の品種かわかるようにラベルを立てておく。じゃないと確実に分からなくなるので。

●用土は鹿沼土・川砂・バーミキュライト・赤玉土…なんでもいいから単用にする。必ず新しい清潔なものを使う。すでに使用したことのある用土では雑菌が繁殖して失敗する。
●挿し穂は長い方が成功率が高い。
●品種によっても成功率は違う。樹勢の強い種類は成功率が高い。
●新芽が動いていないものを使う。新芽が動いているものは養分を芽に奪われて発根せずに枯れてしまう。途中まではうまくいっているように見えて失敗です。
●人によっては肥料入りの一般的な植え付けに使うような用土を使う。ただしこれは鉢上げの手間を省くため。また樹勢の強い品種でないと失敗する。
●冬の葉っぱは活動しておらず、病気を持っているかもしれないので必ず取り除きます。

●鉢植えの場合は緩効性化成肥料を置き肥をする。鉢の縁に肥料を置く（近いと根が肥料焼けする）。

冬剪定の時期
12月から2月。ミニバラは2月の下旬になると新芽が動き始める。それまでには冬剪定は終わらせておきます。ミニバラは品種によっては動き始めるのが早いので早めにしておく方がいいです。

冬剪定の目的
新しいシュートが伸びると古い枝が弱って開花しにくくなり、枯れ込んでいきます。新しい枝にとって代わるって感じなので、開花しなくなった古い枝は剪定して切ってしまって株全体の更新をします。冬の剪定はこの古い枝を落として更新するのが大きな目的となります。

手順
まず、古い枝を落とす。古い枝には徐々に開花しなくなっていますので、毎年枝の様子を観察して把握しておかないといけません。古い枝は根本から切ってしまいます。

次に元気のない枝を落とし、枯れ込んでいる枝、病気の枝を落とす。
次に現在の株の高さの半分か、開花した時の高さを考えて高さを決め、それより上の枝は全て落とす。変な方向に伸びている枝や、重なり合っている枝は落とす。重なっている枝を放置すると風通しが悪くなり、病害虫の原因になる。

最後は、葉っぱを全て落とす。ミニバラの病気で最大の問題は「黒星病」で黒星病は症状が見えていなくても菌がいますので、来年に持ち越さないためにも葉っぱは全て落とし、下に落とさずに回収して廃棄する。
最後にブッシュ樹形とシュラブ 樹形の場合は目的の高さで全体を切りそろえる。樹高の2分の1で切り戻すのが普通。大きくしたい場合はもう少し高い位置で切りそろえる。
ツル樹形のミニバラはこの後にアーチやフェンスに誘引する。

●ミニバラはブラインドは発生しづらい（品種にもよるけど）。通常のバラほどは気にしないでもいい。

●バラは普通の植物と欲しがる栄養素が若干違い、液肥だけでは栄養不足になります。また液肥には塩分が入っていて、これがバラの生育を阻害します。マンガン不足など肥料の問題があると葉っぱの先から茶色く変色します。必ずバラ用固形肥料も使ってください。

●庭植えならば基本的に水やりはしないでもいいが、様子を見て水やりをする。
●鉢植えは土が乾いていたら水をやる。

●シュラブ樹形・ブッシュ樹形・ツル樹形も同じように3分の1から2分の1ほど切り戻す。たくさん切り戻すと次の花が咲くまで時間がかかるが、大きな花が咲く。
●3分の1切り戻すと枝の長さは３分の2になる。
●調子の悪い株や幼い株は、花首から切る程度にする。切り戻すと葉っぱを落とすことになり、葉っぱが減るとなおのこと生育が悪くなる。

●水やりで地面の泥をはねて葉っぱに黒星病の菌がつき発症するので、株元にはワラやバーグなどでマルチングをして泥ハネを防ぎましょう。
●葉っぱが薄い品種は日差しに弱いので、猛暑で葉っぱが傷むようなら半日陰に移動させる。
●鉢に水をやっていると土が減ってくる。水やりの頻度が多いバラではよく発生する。土が減ると水切れもしやすいし、根を広げる範囲も狭まり、良いことはない。夏は植え替え（鉢増）もやめた方がいい。そこで株元に土を足す。これだけでも効果がある。

●シュートが伸びていて、シュートが樹形を見出しているなら飛び出した部分を切り戻す。

アブラムシ→GFオルトラン液剤・園芸用キンチョールE・ガーデントップ・ベニカXスプレー・モスビラン液剤
カイガラムシ→STアクテリック乳剤
クロケシツブチョッキリ（バラゾウムシ）→ベニカR乳剤
コガネムシ類成虫→ベニカR乳剤
コナジラミ→ベストガード水溶剤
チュウレンジハバチ→GFオルトラン液剤・園芸用キンチョールE・サンヨール液剤AL
ハスモンヨトウ→ベニカR乳液
ハダニ類→園芸用キンチョールE・ダニ太郎・ベニカグリーンVスプレー
ミカンキイロアザミウマ→ベストガード水溶剤
ウドンコ病→サプロール乳剤・サンヨール乳剤AL・トップジンM水和剤・ベニカグリーンVスプレー・ベンレート水和剤
黒星病→ダニコール１０００・トップジンM水和剤・ベニカグリーンVスプレー・ベンレート水和剤

●葉っぱがほとんど落ちた場合、病気が広がって止むを得ず全ての葉を落とした場合は、半日陰に移動して、水やりを少なめにして養生させる。
●ハダニは下から登ってくる。よって下から葉が被害にあう傾向。
●ハダミの発生前は霧吹きをかけて予防できるが、発生後は吹きかけただけではダメ。水圧で吹き飛ばす。
●ハダニはコーヒー＋展着剤が効く。飲むくらいのコーヒーを2倍か3倍に薄めて展着剤（粘着くん）を混ぜてかけるとハダニは死ぬ。もちろん葉っぱの裏にもかける。コーヒー混ぜなくても展着剤だけで窒息死する。
●下葉が落ちて、上の葉っぱしか残ってない時に剪定すると、葉っぱがほとんどなくなってしまう。冬剪定なら問題ないが、春から秋にこれをすると回復まで時間がかかる。そこで折り曲げ剪定を行う。切らないので葉っぱが残るため回復が早まる。
●根腐れ・コガネムシの幼虫にやられた…などの根の問題で株が弱ったら、葉っぱに散布できるタイプの液肥を葉っぱに霧吹きする。植物は葉っぱからも水分や栄養を吸収することができるため、根が弱っているならこういう方法もある。
●ホソオビアシブトクチバを間違えてよく摘む。夜にライトで照らすと違いが分かり、補殺しやすい。