キュウリの育て方

日当たりを好みます。日光が不足すると成長・花つき・実つきが悪くなりますので、必ず日当たりのいい場所に植えてください。

栽培計画
キュウリは発芽・定植から2ヶ月から2ヶ月半くらいまでが収穫期でその後は寿命もあって収量が減る…実が短くなり、曲がりやすくなる。4月5月の定植だと7月〜8月までに収穫が終わるので、継続して収穫するには、7月前後にまた苗を植える。夏の高温時期は植え付け2ヶ月ほどで株の寿命で弱っていく。寿命の場合は水やりや追肥ではどうしようもない。夏に植えるキュウリは「夏植え」の品種を選ぶ。春植え品種を7月以降に植えると茂るがほとんど収穫できない。

種まき
3月から4月に種まきして育苗し、4月下旬まではポリトンネルで霜除する。キュウリは夏野菜なんで寒さには弱いので、家庭菜園では一般的じゃないです。普通は5月以降に苗を植える。

セルトレイに土を入れて、種を入れて、水をやって、温度を上げて、新聞紙をかぶせていると一時間で発芽する。3月では早い。発芽しても、カビが生えておしまいってなりやすい。4月に発芽させて、苗を育てて5月に定植する。

定植時期について
一般的には5月〜6月に春まき用品種苗を植え、6月〜7月に収穫するが、そこ頃には、梅雨（ベト病）・台風・病害虫・寿命でボロボロになる。継続して収穫するのであれば7月に夏まき用品種苗を植える。

春まき用品種苗を7月に植えても成長しても収穫はできない。夏まき品種なら収穫は可能なので、夏まきを。

用土
用土は市販されている花と野菜の土を使用します。もしくは赤玉土6腐葉土４を混ぜたものを利用します。庭植えの場合は、元の土に苦土石灰と堆肥か腐葉土を2割ほど追加してよく混ぜて用土とする。

●鉢は横に大きい方が良い。尺鉢（直径３０cmの鉢）を使って育てるのが確実。10号未満の鉢に植えると根が土から飛び出す。
●根が浅いので鉢は浅くていいが、直径の大きいものを。鉢は日光が当たらないようにする。当たる場合は鉢に日除をする。
●プランターに二株では土が不足しがち。やっぱり直径30センチの鉢に一株の方がいいです
●２０Lの培養土を横に寝かせてそのまま鉢代わりにするという手も。中心に穴を開け、反対側に水抜きの穴を開けて、苗を植える。これでも上手く育つ。

庭植えの場合は
庭植えにする場合は過去３年にウリ科の植物を植えた場所は避けます。また酸性の土壌を嫌うので植え付けの一週間前に苦土石灰（マグネシウム補給もかねて）を混ぜ込んでおきます。腐葉土と堆肥も庭土に3割ほど足してよく混ぜておきます。

深さ20ｃｍを掘り返して、植え付けの2週間前に1平方ｍあたり100ｇを入れ耕して、1週間前に腐葉土・堆肥を元土に対して2割と、1平方ｍあたり化成肥料を200ｇを入れて耕し、畝を立てて、できるならマルチをする。

キュウリは夏野菜
キュウリは寒さに弱く、5月の気温では低温障害が起きます（葉っぱが縮んだり、双葉が左右で色が違う、生育が鈍いなど）。それに、幼苗の方はダンゴムシ・ナメクジなどに食べられるため、防護のためにペットボトルの下を切って、苗の上に被せて、ミニミニ温室にしましょう。

水やり（5月〜9月）
鉢植えでも庭植えでも土が乾いたら水をやる。5月前後はまだ生育が鈍く、水をやりすぎると根腐れを起こしがち。特に苗が幼い時期は土の様子を見つつ、水をやる。

ネット・支柱
つる性の植物なので、巻きつくものを用意しなくてはいけません。つる性植物用のネットがホームセンターで販売されていますのでこれを利用しましょう。

狭いなら支柱を立てて、子ツル・孫ツルを切り戻す。面積があるなら子ツル・孫ツルを伸ばしてネットに絡ませる。支柱を1ｍから1.5ｍを3本三角錐に組んで天辺を紐で結ぶだけでいいです。支柱同士・株同士を60ｃｍ以上離し、葉っぱが干渉しないように誘引して日光に当てる。

芽かき・花芽かき
5節までは脇芽かき・花芽かきをします。花も咲かせず、脇芽を出しません。5節までは栄養繁殖に集中させます。

摘芯
脇芽かきをしていない6節以降から先には子ツルが出てきます。
このツルのうち、

で摘芯します。子ツルを伸ばし放題にすると、そちらに栄養が回って実が小さくなったり、結果しにくくなります。子ツルを摘芯すると、子ツルから孫ツルが出てきます。この孫ツルも本葉1枚か2枚で適当に摘芯します。節なり種は親ツルの節ごとと子ツルに実がなります（主に親ツルにできます）。とび節なり種は子ツル・孫ツルにもでき、親ツルにもできますが主ではないです。

15〜20節（1ｍ〜1.5ｍくらいで）のときに摘芯します。他の脇芽を適宜とって調節する人もいるが、全ての子ツル・孫ツルを伸ばす人もいる。

追肥（6月から9月）
開花が始まったら2週間ごとに化成肥料を40ｇか毎週20ｇやる。肥料をやったあとは必ず水をやる（水に溶けて浸透するため）。肥料とは別に苦土石灰をやる。苦土とはマグネシウムのこと、葉緑素の材料になる。葉っぱが増えるとマグネシウムが不足して下葉から枯れ込んでくる。

キュウリは肥料喰いで、気温が高い時期は尚更、肥料・苦土石灰を欲しがる。肥料が少ないと病気にかかりやすくなる。ベト病やウドンコ病、その他の害虫が発生しても、追肥＋苦土石灰をやるだけで回復することもあるくらい。

ツル下げ
ツル下ろし（ツル下げ）を行うことで、収穫しやすくなる。支柱のてっぺんまで登ったら、株元の下葉をとって、下のツルを地面の上にトグロを巻くように起き、結実する位置を下げる。一回につき50ｃｍほど下げるくらい。紐で固定するといいが、茎止めクリップってのもあるので、それでもいい。

水切れしやすい
土が乾いていたら水をしっかりとやってください。キュウリは根が浅く、水切れが起きやすいです。水が切れるとすぐに葉っぱがシオシオになります。シオシオになったくらいならば復活可能なので、すぐに水をやってください。夏になると乾燥しやすくなりますので、朝と夕方の二回しっかりと水をやりましょう。昼間に水をやると、日で水が沸騰して根を傷めます。

台風
●塩害には弱い。台風の風に葉が破れて枯れることもあるが、塩で枯れることが多い。
●台風で折れなくても、風で揺れてダメージがある。キュウリ株にダメージがあるので台風後は実が短くなったり、形状がおかしくなる。台風後は殺菌剤・液体肥料・微量要素の葉面散布をした方がいい。

開花後二週間で収穫できます。花がたくさん咲いたら、花を間引いて栄養が分散しないようにしましょう。放置しておくとドンドン大きくなりヘチマのようになり食べられなくなりますし、太らせると株の栄養が取られてしまいますので、ほどほどの大きさで収穫しましょう。
一日か二日ほどチェックをさぼっているだけで大きくなって収穫適期を逃すことは多い。6月あたりは生育が早いので注意する。

病害虫
ウリハムシ、コガネムシの幼虫、ナメクジ・カタツムリ、アブラムシ・ハダニ・ツル枯れ病・ツル割れ病・ウドンコ病、褐斑病（カッパンビョウ）、炭そ病、ベト病が発生します。

節なり種ととび節なり種
「節なり型」…親づるの各節に果実がつく。「飛び節なり型」…子づるの節に飛び飛びに雌花がつく。節なりが狭いスペースで収穫できるので一般的。
節なりは短期集中収穫型。短期集中なので水と肥料が切れてしまいやすい。切れると味がボケる。とび節なりは長期収穫型で初心者向けで家庭菜園向き。
地這いキュウリ
地這いキュウリは地を這う品種。
地這いキュウリもネットを登る。地面に這わせると実が葉っぱに隠れて、見落とすし、土にまみれるし、ナメクジに食べられ、食欲が削がれる。ツルボケにもなる。ツルボケになるとただただジャングルになる。初心者は素直に節なりキュウリにしておきましょう。地這いは親ツルに雌花はできないので子ツル・孫ツルを出す。なので広い範囲が必要となる。
地這いキュウリより、普通の節なりの方が収量は多い。節なり種を地這い種のように育てると収量は少ないので、普通は支柱やネットで立てて栽培する。

キュウリというと、緑のものが当然と考えがちですが、あれは未熟なもので、熟すと黄色く変色します。それで黄色い瓜→黄瓜→キュウリとなりました。
単為結果で実をつけます
雄花と雌花がありますが、受粉しなくても単為結果（受粉・受精をなしに果実を作る…結果、種子ができない）で果実を作るので、受粉は必要ありません。高層マンションのベランダで受粉の手間もなしに収穫が可能です。

キュウリの実は９０％以上が水。ビタミンやカロチン、カリウムも含まれるものの栄養価は少なく、「世界一栄養が無い野菜」としてギネスに乗るほど。

輪切りの断面図が徳川の家紋（葵の紋）に似ていることから、江戸時代ではキュウリの輪切りは不敬とされた。