トマト栽培の詳細版…テキスト量が多いので中級者以上向け

トマトは乾燥した地域に自生する乾燥に強い植物です。ひっくり返すと、水をやり過ぎると傷みやすいということです。しかし、非常に生育力があり、水を吸い上げる力が強く、すぐに土が乾きます。

家庭菜園の鉢植えやプランターで問題になるのはどちらかというと「水切れ」。なので畑の場合はビニールでマルチングをして乾燥を防ぐとよい。

水切れするんですが、多少しおれるくらいはなんら問題はないです。葉っぱが萎れてから水をやるくらいでも大丈夫。水をやれば復活します。そのくらい乾燥に強いです。

肥料は一週間に１回、液肥をあげてください。肥料が切れやすく、切れると実付きが悪くなります。特に実がついてから肥料がきれいないように追肥してください。

種まきは２月から３月ですが、一般的には苗を５月前後に植えます。その頃に苗が流通しますので、霜が降りなくなってから植えてください。

トマトは早く植えると根が広がり、樹勢が強くなってツルボケ（木ボケ）しやすくなり、実つきが悪くなる。遅いと収穫が遅くなる（収量が減る）。理想は5月GWに一番花が開花したものを植えるくらいのタイミング。

バジルと植えるとバジルの香りがコナジラミ・アブラムシを忌避し、トマトの風味がよくなります。ネギとも組み合わせがよく、ネギとトマトはお互いの病害虫を遠ざけあいます。他にラッカセイ、マリーゴールド（センチュウ対策）も組み合わせが良いです。

逆にジャガイモ・ローズマリーは近くに植えないようにします。

市販している花と野菜の土で植えます。もしくはトマト専用土があるのでこれで植えます。連作障害を起こしますので、畑に植える場合は過去3年ナス科の植物を植えていないところで植えます。

鉢植えにする場合は、去年の土ではなく必ず新しい土で植えてください。株同士は50cm以上離す。近いと弱い方が負ける。

庭植えにする場合は、20ｃｍほど掘り返して、植え付ける2週間前に苦土石灰で中和し、腐葉土や堆肥を3割ほど追加して、化成肥料を1平方あたり150ｇほど入れ、よく混ぜ用土として植え付けをします。

ナス科の植物で、ナス科の植物は連作障害を起こします。翌年、同じ土にナス科の植物を植えないで下さい。二年か三年空けて植えるようにします。

鉢植えの場合はできるだけ大きな鉢を用意し、鉢の底の穴を網（網はホームセンターで売ってます）で塞いで、軽石を3センチほど入れ、その上に用土を入れ、株を入れて、隙間に土をつめて、水をやって完成です。
仮の支柱を斜めに刺して、苗が動かないようにする。仮支柱は苗が動かないようにするもの。動くと根が切れて生育が悪くなるため。

畑植え
酸性の土を嫌うため、植え付けの2種間前に苦土石灰を混ぜて中和させておく。苦土石灰はマグネシウム（葉緑素の材料）とカルシウム（尻腐れを防ぐ）が入っていて、中和だけでなくトマトにとって有益。植え付けの1週間前に元の土に対して2割の腐葉土か堆肥を足して、1平方ｍあたり100ｇ〜150ｇの化成肥料をやってよく混ぜておく。
幅90ｃｍ高さ10ｃｍの畝をつくり、株間50ｃｍ以上を取って苗を植える。

ビニールマルチをすると、雑草予防・乾燥予防になり、畑植えの場合はかなり水やりの手間が減ります。できるならした方がいいです。

実がなる程度に成長したら、必ず支柱をします。支柱をしないと実の重さで茎が折れて倒れてしまいます。

その性質上、一方にだけ実が付きますので、実がつかない側に支柱を添えてあげます。支柱は苗が小さいときは70ｃｍ前後、大きくなったら1ｍ〜180ｃｍの支柱を櫓（やぐら）のように建てて、麻紐で固定します。

成長して支柱を超えないように摘芯して抑えるか、ツルサゲをします。ツルサゲとは伸びたツルを一旦、下に向かわせてからまた上へと誘引することです。誘引する場合は水を切ってからの方が茎が折れにくいです。

鉢植えの水やり
植え付け後の水やりは「葉っぱが萎れる前」か「葉っぱが萎れてから」くらいに乾燥気味に水やりをします。トマトはそもそも乾燥地帯の植物で乾燥に強いのもありますが、乾燥すると根を広げようとするためです。水やりが多いと徒長しやすく、根が表面にしか広がらず、生育が悪くなります。

畑植えの水やり
地植えにした場合で、マルチをしているならば植え付け直後にしっかりと水やりをしていればしばらくは水やりは不要。自然の雨だけでほぼ大丈夫か、雨が降らないならやるくらい。例えば、1週間雨がなく、これからも雨の予報がないなら水をやる！くらいの。

基本的に「一本仕立て」にします。脇芽を掻いて一本だけをニョキっと伸ばし、果実の数を減らして、おいしいトマトを作ります。これが基本。二本仕立て、三本仕立ても可能です。詳細は脇芽かきと仕立て方を参考にしてください。

一本から大量に甘い実を収穫するテクニックが「連続摘芯栽培」です。上級者がトライするもので、初心者はまずは一本仕立てにしましょう。詳細は「連続摘芯栽培・捻枝」のページを参考にしてください。

一番花（第一花房）を咲かせ、結実させ、その上で摘果（＝果実を取り除くこと）します。この作業には大事な理由があります。

植物には栄養繁殖と生殖繁殖があり、栄養繁殖に傾くと葉が茂り花が咲かなくなります。生殖繁殖に傾くと葉を抑えて開花して結実するようになります。栄養繁殖に傾いた状態をツルボケ（木ボケ）と言って、トマト栽培ではツルボケを避けます。

一旦、栄養繁殖に傾き、葉っぱが茂ると花粉が付きにくい状態になります。すると花が咲いても結実しづらくなり、余計に葉っぱが茂ってしまいます。そこで最初に咲いた花をしっかり結実させることがツルボケを防ぐ大事な作業となります。実が付けば葉っぱより実にエネルギーが注がれて、茂りすぎということにはなりません。

そこで一番花はどうにも結実させたい。苗を植える5月には大体、一番花が開花しているかその直前です。気温が十分ならば何もしなくても結実します。しかし、ツルボケの可能性を下げるためにもトマトトーン（ホルモン剤）をスプレーしてでも結実はさせた方がいいです。

一番花の果実（一番果）は硬いですし、一番果を摘果しないでいると、次の二番果、三番果が成長せず、不揃いになりやすいです。なので一番果は一般的には摘果します。しかし、人によってはそのまま育てて収穫します。家庭菜園ですからあんまり気にしないならいいです。

葉の根元と茎の間から脇芽が出てきます。この脇芽を1週間に一回程度の頻度で取り除いて、一本仕立て・二本仕立てなどにしていきます。脇芽を放置しているとツルボケしやすくなりますので、必ずやりましょう。

晴れた日の午前中に作業をします。必ず清潔な手でやるか、消毒したハサミで作業する。じゃないと切り口からウィルスや雑菌が入り込んで病気になります。午前に作業するのは切り口が夕方までに乾くからです。

二番花が結実した頃に追肥をはじめます。トマトは肥料が多いと葉っぱが巻き始め、ツルボケしやすくなります。ツルボケすると収穫がなくなりますので、これは避けたい。しかし開花・結実・果実の肥大には肥料は必要になり、肥料が枯渇するとこのサイクルが止まります。そこで、結実後は控えめながら追肥を継続します。

二番花が結実した頃に1回目の追肥をします。

トマトの周囲に緩効性肥料を撒いて軽く土を混ぜます。トマトの葉が茂っている範囲には根が広がっているので、そこから少し離れたところに撒くといいです。株のすぐ近くだと肥料焼けを起こします。もしくは液体肥料をやります。

鉢植えの場合は鉢の縁近くに緩効性肥料を撒きましょう。もしくは液体肥料をやります。

2回目以降は3週間に一回のペースで追肥します。ただ、葉っぱの様子や肥大の速度を見つつ、肥料の量と頻度は調整します。これは環境・株の勢い・気候・品種などの要素が絡んでいて答えはないです。3週間に一回は目安です。

トマトは乾燥に強くて、水は控えるのがセオリーなんですが、尻腐れ予防のためのカルシウムも肥料も水に溶けてこそ吸収できるので、水やりはある程度は必要です。

それに7月以降は気温が上昇し、日光が当たるので水を生育がよいので吸い上げる力も上がり、株も大きくなって、果実も育っているし、高温で蒸発も増えるため、鉢植えはもちろんのこと庭植え（畑植え・地植え）でも今度は水切れが起きやすくなります。

今度は水切れしないように水やりの頻度を増やします。

鉢植えならば土が乾いていたらしっかりと水やりをし、夏は朝と夕方の2回水やりをします。

実ができて、そろそろ収穫という時期に雨が降ると、実が割れてしまいます。その前に収穫するのがベストですが、雨ざらしの場所ならビニール（買い物袋・ゴミ袋でもＯＫ）などで水避けしてください。

気温が上昇してくると、花粉がうまく作られず、受粉ができなくなります。これまで勝手に受粉していたトマトが結実しなくなります。そこで7月の気温が高くなったらトマトトーンを吹きかけて受粉させます。

開花から25日で果実が肥大し、それから25日で赤くなる。合計開花から50日で収穫です。収穫は霜が降りて枯れるまで続きます。地域によっては12月まで収穫している。ただそういう暖かいところは大抵は台風の通り道。支柱を。

ある程度赤くなったら収穫します。8割くらいですね。完熟を目指すと鳥に食べられたり、裂果（実割れ）します。実がなっている段より下の葉っぱは果実に栄養を回さないので、取ってしまいます。葉っぱを間引くことで風通しがよくなって病害虫予防になります。

出来るだけ日当たりで管理します。結実してから雨に当たると実が割れてしまいますので、ベランダガーデニングに適しています。
参考：ベランダ栽培まとめ

生育に適した温度が昼間は２５度以下、夜は１０度以上です。昼に３０度を越えると実がなりにくくなります。温度のことは気にしてもしょうがないですが知っておきましょう。

アブラムシ・ハダニ・コナジラミ・エカキムシ（ハモグリバエ）・オオタバコガ・サビダニ・ウドンコ病・灰色カビ病・白絹病・黄化葉巻病・ウィルス病…トマトはおいしいのか、病気や害虫にかかりやすいです。
予防策

青枯病
深さ30ｃｍ以内の土壌に住む細菌で感染すると、トマトが枯れる。青枯れ病で枯れたトマトの茎を切って水につけると白いものが出てくる。発生すると土壌消毒しないと根絶は厳しい。

斑点細菌病
低温時期（3月から6月）に葉っぱに斑点が出る。株が生育し、元気だと一定以上は症状が悪化せず持ち直すので無視してもいい。気になる場合はボルドーを使用して対処する。

ウドンコ病
葉っぱが白い粉が吹いたようになるカビ。乾燥すると発生しやすい。ウドンコ病自体は株が健康だと回復するが、全体に行き渡ると厳しいので、ひどい部分を取り除き、実は取り除き、さほどひどくない部分には薬剤か重曹（＝殺菌目的）を溶かしたものを散布する。

尻腐れ
果実のおしりが腐ってしまう。原因はカルシウム不足。土に苦土石灰を混ぜるか、果実の表面に塩化カルシウムや酢酸カルシウム水溶液（スプレー予防薬がある）を散布すると予防できる。尻腐れはカルシウム不足で起きるが、土中に後から追加しても改善されることはないし、土中に十分なカルシウムがあってもある程度は発生する。結実している反対側の葉っぱをむしると尻腐れが軽減されるらしい。これは実の反対側の葉っぱがカルシウムを吸収して実に渡さないため、とも言われる。

鳥（害獣）
鳥が食べにくる。赤くなるかなり前に食べてしまう。ネットを貼るしかない。

その他雑記

トマトの一般化は１５１９年にメキシコからエルナン・コルテスがヨーロッパへ持ち込んだのが始め。ところが、花の形が有毒植物「ベラドンナ」に似ていたことから、食用とはされずに観賞用植物だった。

その後イタリアの貧困層で食用にしようと考える人が現れ、２００年以上の品種改良の結果、現在のトマトが生まれたそうです。